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【经济】外国快时尚品牌在如今的中国还能走多远

来自： 旅法华人战报 0 0 2021-01-12

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周末小编微博上的顶流，除了扎克伯格全面封杀川建国同志的社交账号外，当属“Zara三姐妹品牌关闭中国门店“的消息。

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真算得上是：战胜了同行，却败给了时代。

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昨日据时尚消息，Zara母公司Inditex确定将关闭旗下 Bershka，Pull＆Bear和Stradivarius三个品牌在中国的所有实体门店，且预计所有关店工作将在2021年年中前完成。

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这三家品牌将只保留官网，天猫旗舰店等电商渠道。此后Inditex在中国线下商场仅保留品牌Zara、中端品牌Massimo Dutti、内衣品牌Oysho和家具品牌Zara Home的运营。

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且据知情人士介绍，像Inditex这样大型的快时尚巨头会在商场享有“逃生条款”，可以提前3-6个月通知业主后提前终止租赁协议，可无责任关店。

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小编不禁唏嘘曾经那个励志的，福布斯排行榜第二的超级土豪，曾经两次超越比尔盖茨成为世界上最富有的男人：阿曼西奥·奥尔特加，也将在疫情面前被打入尘埃了吗？

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先让我们复盘一下曾经的zara集团，作为一个传统到不能再传统的行业，是如何从互联网金融等印钞一样的行业里，杀出一条血路制霸市场，狂赚全世界的钱呢？

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快 — zara的上新速度总是那般的丧心病狂，从设计，加工到送至门店，仅需15天，单从效率看，就足以秒杀同行入土为安。

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大数据 — zara的大部分服装生产都是在第三世界国家，以降低人工成本？但不同于其他品牌，zara在产品完成后会统一先运回西班牙总部，再根据集团大数据核算，针对不同国家地区的客户购买偏好进行统一调配，在安排运输发送至各个门店，进而实现销售额的最大化，这也就解释了为何我们在不同的zara店里会感受到服装风格的巨大差异。

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“创新” — zara每年都会被各大品牌状告抄袭，上亿的的罚款不间断的交着，下一年接着抄着...靠着这般的骚操作，zara给了消费者最顶尖的设计和最便宜的价格。

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可就是这样曾经登顶封神的Zara，如今财报显示，仅2020年上半年亏损便高达15亿，是Inditex上市近20年的首次亏损。

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虽然Inditex集团回复，称其财报显示在线销售实现快速增长，从2月初到7月底的电商销售额飙升了74%，在线访问量增长了44%，在线销售额占比从14%提升到了25%。

“基于对中国消费者需求的不断分析，Inditex 旗下的年轻品牌将着力加强其电子商务的发展”。

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这一系列的操作让人不禁想起2019年正式退出中国市场的Forever 21。时尚快消品牌在中国的接连受挫，仿佛国内市场对于快消品牌而言，并不在是一片沃土了？

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这些几乎承包了一代年轻人衣橱的品牌，接二连三的撤出中国市场，并非是没有原因的：流行大众的服装已经无法满足这届年轻人的需求了，随着电商和国潮设计师的崛起，无一不标志着消费者诉求以及逻辑的转变。这是一个表达化的时代，同质化的快时尚品牌俨然无法满足新世代的品味和格调，消费者正在逐步趋于为态度买单。

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最后说回Bershka、pull&Bear和Stradivarius，这三家zara的姐妹品牌，虽然服装风格不一样，但还是难以摆脱服装同质化的困境，且服装质量一直是被消费者所吐槽诟病的。如今这三家实体店的关闭，也是在向其他快消品牌敲响警钟，今后再想捕获中国消费者的钱包，空有好看的皮囊，没有扎实的内核，终是难行的。

-END-


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