我们到塔斯马尼亚旅游的收官之站是亚瑟港（Port Arthur）监狱遗址。
该遗址座落在塔斯曼半岛南端，其悠久的历史可以一直追溯到欧洲人来此定居之前的原住民生活时期。这里曾是皮黛尔姆人（Pyderrairme）的领地，反映他们生活的上千年历史文化遗址仍然保留在该地。19世纪初，英国殖民者占领了这块土地，亚瑟港开辟成一个伐木场。1830年，政府将囚犯用作劳动力生产锯木。从1833年开始，亚瑟港开始关押来自英国殖民地范围内的重刑犯。1840年，亚瑟港关押了2000多名囚犯，依靠囚犯生产了石料、砖、家具、服装和船只等产品。1853年开始，囚犯不再被送押至此，亚瑟港成为老年以及患有精神和身体疾病的囚犯的居住地。1877年，监狱最终关闭。40多年间，共关押过12700名罪犯，是当时南半球最大的监狱。1895年和1897年的两场大火，毁去了监狱许多建筑。如今，这里经过重新修葺，作为澳洲11个囚犯遗址之一，被列入澳大利亚的世界文化遗产名录中，是澳洲保存最完好的监狱古迹。
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我们进入亚瑟港监狱遗址，映入眼帘的是群山环绕、碧波荡漾、林木参天、绿草如茵的美丽景致。走过一片宽广的草坪，就是英伦味十足的监狱，虽然是断壁残垣、满目疮痍，却焕发出一种劫后余生的韵味。阳光下的旧监狱宁静而安谧，无法想像这里曾经是关压重刑犯人的地方。感叹之余，我对这儿发生的故事还真有些匪夷所思。
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眼前这座充满沧桑感的百年牢房为砖木结构，主楼四层。阳光照耀下的古旧砖墙显得很有质感。墙面上有一些画样和文字，也许是表达对囚犯的律条或警示。一、二层关押一些表现不好的犯人，上面两层关押表现较好的犯人。狱舍狭小，每个单间仅有2-3平米。犯人睡的是吊床，床上仅有一床盖毯，没有垫铺的东西。犯人犯错后轻则鞭打或精神惩罚，重则严刑侍候。常用的精神惩罚就是让犯人带上面具和眼罩，关在密不透风漆黑无声的小屋里，少则两天多则一个月，很多人因此精神错乱。
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站在监狱废墟面前，很难想象牢房里流淌过多少血泪，隐匿了多少冤怨。成百上千的囚徒从遥远的大不列颠帝国押送而来，经过几个月的海轮颠簸，在路上没死就算幸运了。到这荒凉的异国他乡又只能日复一日年复一年地望着铁窗外的蓝天碧海和青草绿树，内心是何等的落寞和悲凉！他们心底里的最大期盼就是恢复人身自由，摆脱饱受凌辱的时日。有一些囚犯没有熬到出狱的日子，就魂归西天了，也许死亡对他们是一种真正的解脱。
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监狱的牢房和外墙还有不少锈迹斑斑的铁窗。从墙上挂着的脚镣手铐，封闭的小黑屋和放风的小院落，我们不难想象当年这些犯人身陷囹圄的凄苦与悲愤人生。透过铁窗似乎看见当年囚犯的身影还在晃动，监狱四周不时传来悚然的声响。那些焦躁的士兵对囚犯凶狠的威逼叫喊和囚犯苦闷无奈的叹息充斥着高墙内外的每一个角落，或许他们正拖着沉重的手铐脚镣步履沉重地从我们身边走过。
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我有几分好奇，万里迢迢被押解到这天涯海角的犯人，都犯了什么重罪？导游告诉我们，被关进来的罪犯，大部分都不是犯有弥天大罪的恶魔，很多人无非就干了点小偷小摸的勾当。例如，有一个不满17岁的少年，同他的哥哥和朋友合伙在伦敦街头偷窃，失手后几个人四散逃窜，只有他一人被抓，从此改变人生命运，被发配到这里。有的仅仅是偷了几块手绢，几根蜡烛或几块面包。这里关押的年龄最小的犯人是9岁入狱，直到43岁才获释。曾任澳大利亚总理的陆克文的祖母11岁时因抢了一个8岁女孩的裙子被判死刑，后被减刑流放。类似的个案触目皆是，让人不寒而栗。我想起狄更斯小说《雾都孤儿》里描述的情形：阴冷喧嚣下的伦敦大街，雾霭重重，大街上走着贵族的马车，一些绅士和贵妇人手挽手逛街，几个衣着破烂蓬头垢面的男童女娃，饿得眼冒金星，躲在角落里觊觎着路边的面包铺等待时机下手........
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澳大利亚是十九世纪英国流放犯人的地方。早期英国殖民者之所以要在这个与世隔绝的地方建造监狱，主要是因为此地形势险要有利于控制犯人逃跑。监狱四周除了高山就是鲨鱼经常出没的大海，对当年的流放犯而言，这里是最阴森恐惧的地方，被称为“地狱之洞”。惟有距亚瑟港20公里的塔斯曼半岛入口处（称为“鹰脖子”Eaglehawk Neck），有一个百米宽的陆地通道，只要卡住这个咽喉要地，犯人便插翅难逃。所以，监狱当局便在“鹰脖子”处，派兵把守，同时还训练了十多条凶猛的警犬，严加防范。
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亚瑟港不仅仅是一座监狱，它也是一个完整的社区。对于那些军人和自由定居者来说，这里是他们的家。囚犯们在这里的农场和工厂工作，对外输送了大量的资源与材料。亚瑟港有30多处历史建筑、遗址、花园及景色优美的院落。包括：当年犯人建造的教堂、军官寓所、监狱、火药库、牢房、医院、营房、图书馆、庇护所、隔离监狱和瞭望塔等。当年罪犯种下的小树，如今已绿树成荫，随处可见欧洲风格的园林。
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从这里走出的囚犯，很多人成为澳大利亚历史上第一批拓荒者。先辈的不幸遭遇使得今天的澳大利亚人对监狱有一种特殊复杂的情感。每年亚瑟港监狱都吸引了众多的本国人来这里观光游览，追忆寻根，追思先祖。澳洲人很有意思，他们既不隐瞒早期殖民时代对土著人的血腥杀戮，也不讳言自己的罪犯祖先。很多澳洲人谈起罪犯祖先的历史，仿佛是在回忆一段浪漫的故事。
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参观完重刑犯牢房遗址后，我们还参观了周围的一些建筑设施。在离遗址不远处有一栋小屋，这里曾关押过著名的政治犯爱尔兰新教议会党员--威廉·史密斯·欧布朗（William Smith O’Brien）。
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教堂在亚瑟港囚犯改造中扮演着重要的宗教角色。每个星期日，这里都有多达1100人参加的强制性的礼拜活动。
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别致的文官排屋，这里曾经住过法官、医务人员、会计、牧师等，还有漂亮的花园。
这是1833年在山坡高处为指挥官建造的寓所。
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这个造船厂运营了15年。在此期间， 制造了16艘大甲板船舶和约150艘敞仓船。高峰时期有70多名男子在这里工作。
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离开亚瑟港之前，我们乘船游览，观看了海湾中的死亡岛、普尔角少年犯监狱和附近海域风光。死亡之岛公墓是囚犯和军官、文官以及其家人的安息地。1833年和1877年间，大约有1100人埋葬在此。
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普尔角少年犯监狱是英国建造的第一个青少年教养所。从1834年运营至1849年，大多数少年犯的年龄在14岁到17岁之间，最小的只有9岁。普尔角以纪律严明、惩罚严厉而著称，但所有少年犯都接受教育，有些还获得了技工的培训机会。教堂中的一些装饰品，大部分是由普尔角的少年犯精雕细琢出来的。
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行船途中，海风徐徐，波澜不惊，红鸥飞翔，海豚跳跃，岛礁秀丽，辽阔壮美。我站在船头举目远望，三面环海、林木苍翠的亚瑟港就像一叶扁舟，偏安在这个南半球的塔斯曼半岛一隅，悠然独处。规划有序的英格兰风格的建筑和遍布四野的树木草坡，呈现着红、白、黄、绿等色彩，犹如一张张巨幅图画，显得古朴清新别致。如诗如画的风景和监狱里的惊悚故事，集现代美丽和昔日恐怖于一体，碧海蓝天青山绿树跟历史遗迹交相辉映，百年来累积的戾气，早已化为一片安宁祥和。无怪乎，人们把亚瑟港监狱称之为世界上最美的监狱。在这里踏足绿野，泛舟蓝海，寻访旧址，令人流连忘返，叫人驻足沉思！
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在尽情欣赏独特秀丽的港岛风光，获得惬意闲适的精神享受的同时，我们从亚瑟港沉重的历史帷幕后面，探寻那段并未远去的血泪时光，获得一些未曾知晓的历史人文知识，从中感受到西方政治文明的历史进程和澳洲社会发展的巨大进步。妙哉！美哉！
