中餐馆是美国移民的一个时代缩影
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在美国，无论在繁华的曼哈顿还是在偏远小镇，人们都会看到中餐馆。餐馆，在美国各个州遍地开花，开中餐馆是早期华人来美的一种生存手段。即使现在，很多福建、广东的移民还是把开菜馆作为原始积累阶段的主要经济来源。
日本人说，有路的地方必有丰田车。中国人说，有人的地方必有中餐馆。 我们开玩笑说：如果哪天所有的中餐馆罢工，好多美国人都要饿肚子。
还据说：犹太人离不开中餐，但他们老是说，犹太人的历史比中国还长2000年。有人就有意见了，那2000年没有中国餐，他们怎么办呢？
早年很多广东的移民开菜馆，菜的味道都是广东味，淡淡的。后来福建大批移民，特别是偷渡的，在家乡借债几万美金，被蛇头带到美国。他们一到就隐身在菜馆里，吃住免费，大伙老乡在一起，有个照应，一星期上班至少6天，有些甚至7天，当牛做马还债。
过了两三年，他们还清债务后，开始存钱，然后买菜馆自己当老板，所以很多中餐馆规模都小，往往只有几张桌子，两三个工作人员。堂吃也可以，或者有外卖。一般就是全家人一起，家庭档或者夫妻档，先生当大厨妻子当服务员，孩子收钱或者兼职送外卖，还请几个送外卖的，以送外卖著名。
开餐馆的原因是很多人开始不懂英语，找工作不容易，送外卖和当大厨不懂英语没多大关系。原来中国来美国留学的学生，勤工俭学，差不多都在餐馆里做过工，赚学费钱，其中的酸甜苦辣自己知道，还有些留学生从中看到了商机，开始蔬菜，肉类批发，生意越做越大。
不管你喜不喜欢中餐馆，它的生存状态如何，中餐馆为来美的华人提供了生存之路。比如福建移民，每年就从这些大大小小的餐馆，寄出成千上万的美元回中国，修建了无数希望小学，无数老人中心。据统计，光福建长乐一地，在纽约差不多有20万人口，在美国，有“世界怕美国，美国怕长乐 ”的说法。在美的长乐人勤劳勤俭，据说，一年至少有9亿美元从美国寄回了他们的家乡。好多人都修建了花园洋房。
在中餐馆，一般来说，大厨的月收入是2000--3000美元，服务人员1500--2000美元，吃住都在餐馆里，很多人没有身份，不用报税，花费也不多，可以剩下1000--2000美元寄回家乡。据他们说，下岗工人或者农村来的，这种收入换成美元，很划算，打几年工，就可以回到家乡养老。
在美国定居的华人，往往是第一代移民付出辛苦的劳动，开餐馆赚钱，然后继续开大或者开连锁店。他们会让自己的孩子接受正规的或者良好的教育，所以不少第二代移民，会进入哈佛、耶鲁这样的名校读书，在社会上从事医生、律师等职业，甚至当政府官员，融入美国主流生活。
中餐馆也是让美国人最直接感受中国文化的一种途径。它不但给美国人的生活提供了方便，还繁荣了很多相关产业，如餐馆用具和设施的生产行业，餐馆的装修行业，酒业，超市，种植业，养鸡场，海鲜等等，甚至婚宴业，为美国提供了大量的就业机会。
美国的中餐馆和中国的餐馆根本无法相提并论，不管从规模还是装修、菜品，美国的中餐馆一般情况下都相差很远。很多中餐馆弄出来的中国菜已经不地道了，入乡随俗，我们称为“美国中国菜”。
在美国的中餐馆，往往有很中国的名字：中华、长城、熊猫、黄河、长江,秋圆，龙苑，新福建，上海滩，老北京，九寨沟等。
中餐馆在美国虽有百年历史，但近10年发展迅速，不仅是数量，规模也远非10年前的“夫妻档”可比，为美国人对中餐的热情推波助澜。其实美国人对中餐的接受程度相当普遍，从北京烤鸭到四川麻辣，从芝麻汤圆到小笼蒸包都有人喜欢。到过中国大陆或港澳台地区的人，或对中餐感情深一些的人，还会买上一本英译的中国菜谱，照猫画虎地在家里做一碗牛肉面什么的。
据说，刚开始时，中餐的地位很高，就像当初西餐进入中国时一样，很贵，请客吃中餐，是一种身份的象征，但是现在，中国来的移民越来越多，竞争越来越多，无论美国人多么喜欢，中国人多么自豪，中餐在美国的现状却不容回避——它是一种廉价的异域风味。在纽约，差不多两个汉堡包的钱就可以吃一顿有菜有肉、有汤有饭的中餐了。中国餐馆付出的还是廉价的劳动力，就像美国百姓生活中离不开“made in China”一样，价廉物还算美是主要原因。
要说中餐馆在美国有多大的功劳：对到美国的华人华侨来说，解决了生计，是赚钱的工具，又弘扬了中国文化，对美国人来说饱了口福，又节约了时间和钱.还有一个秘密：日本菜精细，价格比中国菜高，其实，不少日本餐馆的老板是华人。
近几年来，川菜很受人喜欢，老外朋友往往吃过一次以后，很多人就喜欢上了，像曼哈顿有好几家：大四川、五粮液、故乡味、朵颐，还有成都印象、草堂生意都不错。现在也有不少中国餐馆的菜味道相对地道，特别是在华人社区，你可以找到任何口味的餐馆。在那里，如果口味不地道，人们就不喜欢，生意自然也不好做。只是要想彻彻底底地感受家乡的口味，就不是很容易了。家乡的味道，除了味蕾和口感，又有多少情感掺杂其中，这个谁能模仿得出呢？
