中国侨网2月12日电 春节的脚步越来越近，每到年末，游子们的心就自然地飘回家乡飘向家人，在外的华人也充分感受到节日的气氛，思绪翻涌升起了缕缕乡愁。美国侨报网刊登《来美37载 年味融化在心中》，讲述了中国美食的味道深深留在作者心中。
摘编如下：
光阴似一条小箭鱼，一摇尾，我在美国居住已经进入第37个年头了。
“梅露笑颜春及第，雪融新貌福临门。”迎春接福，是中华民族最大的节日，年味写在脸蛋上，快乐融进心坎里。
每逢过年，就宛如重温一遍内容丰蕴的大书，既能熟习源远流长的礼仪世训，又能满足“以膏馋吻”的饮食文化。
追古溯源，早在57万年以前，北京周口店的“北京猿人”学会取火煮食，就告别了茹毛饮血的荒蛮，逐渐走向饮食文明。烹饪技术经历了火燔、石烹、陶烹及铁烹等进化阶段的不断改良，衍化成独创一格的中华烹调技法和八大系菜谱，从基于生理的需求，进而到官能美感的一种艺术，香播神州，驰誉环宇。
中国烹饪方法之繁，细分“煮、炒、烩、焖、炸、烧、炖、爆、烤、煎、煨、熘、涮、蒸、酿、酱、卤、扒、熬、熏”等，在英文字典里哪里找得到如此细微区别的词儿？所以，外籍美食家称赞：“中国菜是西方的交响乐，酸、甜、苦、辣、咸、烹、炸、炒、烩、煎，五味百法交揉而得到一大谐和……”
我的启蒙童年始于苏州，长在上海。我记事的梦影永久定格在雾霭飘渺的江南水乡，青瓦粉墙，拱桥清流，远山如黛，桨吟橹唱，一派古朴幽静的景致。
逢年过节，青石板路上，就会涌动购买货品的人群，民宅庭院里，就会飘逸出鱼鲜肉香的滋味。我的脑海内，就会浮现出鲁迅、茅盾等老辈作家小说里描述的生趣盎然的过年景象。我情不自禁地作深呼吸，心中欢呼：“过年真好呵！”
时光变迁，繁琐的过年简化了，但仍保留着敬宗祭祖的习俗。年初一，小辈必定会穿戴一新，携带礼品，跟随父母到虹口区山阴路，外祖父母家里去拜年。围桌共进团圆饭之前，大家必须遵守长幼分序，在祖先肃穆的遗像前，行三叩九拜之礼，谨记朱氏庭训，继承仁义道德。
祖辈尊为上座，孙辈众多，只能坐到小桌食之。家庭厨娘大舅母操动刀俎。她心灵手巧，能把习以为常的荤腥菜蔬，像魔术师一般变化成四冷盘，四热炒，四压桌，有溜鱼片、烩虾仁、四喜丸子、荤蔬火锅等等。尽管不是达官显贵之家，没有金樽名酒，没有玉盘珍馐，没有飞觞醉月，但是全家老少，其乐融融，齿颊留香，体尝了家庭的温馨，过年的情趣。
1981年，我依依惜别父母亲人和妻女，越洋过海来到美国留学，顿时觉得有失群孤雁般天涯羁旅的孤寂，平时忙碌于学业和做工，连过年过节都忘至脑后了。有些同学由亲戚从外州陪同来到纽约，替他租了房，留些钱，就一声“拜拜”打道回府，今后一切均要由自己去单打独斗了。到了感恩节、圣诞节，或者人山人海聚集在时报广场，仰望着水晶球从大厦顶端冉冉降落，喜迎元旦新一年的时刻，似乎感觉这种欢天喜地的情景，与自己毫不相关，反而触动心灵的痛处，郁郁寡欢，面壁而泣，或者展笺疾书，寄托悲凉的乡愁。他们反而羡慕我在纽约有几家亲戚，过年时还可以去串门，吃顿年夜饭，获得家庭的抚慰，亲情的欢愉。
我拿到绿卡，妻女来美团圆，解除了我的思念之苦。我与妻子有缘，多亏大舅母作媒，将自己姐姐的二女儿给我配对而喜结连理。妻子有她姨妈的遗传基因，也擅长烹饪手艺，她又热情好客，喜欢呼朋引类，来家聚餐，共享佳节良辰。当她主厨挂帅时，我只能“跑龙套”。欢言笑语之间，老母鸡变鸭，哎哟，木耳蟹肉蛋，果汁状元柳，虾仁拼冬笋，海蜇拼掌蹄……纷纷端上桌，摆满一台面，没有尊长，不受拘束，大伙儿大快朵颐，恣情享受，浑身通泰。吃饱喝足，又各献歌喉卡拉OK一番，夜籁声静，才意犹未尽地返家去做个好梦。
过去，物质匮乏的年代，人们注重“一年四季的馋，周而复始的吃”，人活在世上，首要填充口腹之欲。而现在，观念丕变，要求吃得卫生，吃出健康，不再放纵过度，沉醉肥肉烈酒，伤身折寿。
身在异域的华人移民，也化繁求简，春节期间，不在家中手忙脚乱，而是预约定桌，前往酒楼饭馆共度春节。好在商家生财有道，以文人之笔，奇想雅致菜名，什么“黄金珍玉”、“什锦献瑞”、“翡翠四味”、“龙凤双祥”，休管菜名有些莫名其妙，岂能不诱人食欲！（邓泰和）
